引：西班牙南部安达卢西亚是该国人口最多、面积第二大的自治区，这里东接地中海，西临大西洋，与北非摩洛哥隔海相望。

这里没有马德里的喧嚣，也没有巴塞罗那的奢华，是一个融入了多元化且自成一派风格的安达卢西亚自治区。

除此之外还有安达卢西亚的美食，还有狂热奔放的弗拉明戈，当然还有 享誉欧洲的“塞维利亚杯”，而今天的主角就是西班牙第四大城市，也是该自治区 的城市——塞维利亚。

皮斯胡安主看台外

在公元年这里曾经被摩穆斯林摩尔人占领，安达卢西亚也是由阿拉伯语衍生而言，之后该地区被费尔南多三世在收复，结束了摩尔人对这里长达半世纪的统治。

异域的文化和多民族多种族在经历了千年传承发展后，如今这里依旧保留着原摩尔人留下来的建筑与人为，可以说这里是北非伊斯兰文明在欧洲大陆上最淳厚和保留最完整的地区。

目前从国内没有直飞塞维利亚的航班，通常需要在首都马德里转机。如果从西班牙境内或者欧陆境内则可以选择直飞。

本人这次的行程是从马德里出发，因此选择了更方便的西班牙高铁(Renfe)。每个小时有两班直达，全程只需2个半小时，如果提前预购可以买到30欧元的优惠票。

从马德里一路向南狂飙，周别并没有什么特别的景色，在穿越了平原和莫雷拉纳山脉后进入了安达卢西亚省。

火车准点到了塞维利亚圣胡斯塔火车站（Sevilla-SantaJusta），因为是早班车到达塞维利亚，导致很多店铺还没开门。沿

着主街道漫无目的走着，直到看到一家街角咖啡店，在那里吃到了马德里价格一半的吉事果（Churros），再点上一杯吉事果标配热巧克力，瞬间从困意中解脱出来。

来到酒店办理好check-in，就向酒店询问前往球场的方式，无奈前台小哥只会西语，说了半天基本上是鸡同鸭讲，在互相都懵逼脸之际。

脑子里突然划过皮斯胡安这个名字，随之脱口而出，前台小哥顿时面部表情由懵转笑着说：sísí,EstadioPizjuán!(是，皮斯胡安球场)，然后从柜台里抽出一张大地图，耐心给我标注了从酒店步行到球场的路线。

虽然他说的我一句都没懂，但是看到标注的尽头是球场的模样，就各种道谢加点头回应。因为比赛是晚上10点才开球而外面天气很好，随即决定开拔先去皮斯胡安球场一探。

球场距离火车站不算远，步行经过路易斯德莫拉莱斯街（CalleLuisdeMorales）和路易斯阿雷纳斯拉斯赛奥街（CalleLuisArenasLadislao），这两条街商业街的两侧都非常繁华，各种商铺和餐厅一应俱全，只需20分钟就可以到达皮斯胡安球场。

年成立的塞维利亚足球俱乐部在经历了半世纪的蛰伏后，终于在上世纪40年代中期获得了成功，在夺取俱乐部有史以来也是截至目前为止 的一次西甲 （45-46赛季)以及之后的48年国王杯 ，球队赢来了自己的辉煌时期。

时任塞维利亚俱乐部主席拉蒙-桑切斯-皮斯胡安则没有被这短暂的荣耀冲昏了头脑，看到之前内尔维翁（Nervión）球场已经无法满足这只新科 ，皮斯胡安在拜访了马德里伯纳乌球场后，决定筹集万比塞塔建立一座全新的球场，球场的设计师也选用了伯纳乌当时的设计师之一曼努埃尔·穆尼奥斯·莫纳斯特里奥（ManuelMuozMonasterio）。

新球场于年10月动工，而施工中却遇到了各种麻烦：预算远远不够，且工程难度比预想更难，更大的噩耗是俱乐部主席皮斯胡安意外离世，这为新球场蒙上了一层厚厚的阴影。

球场在整整2年后的9月才宣告竣工，球场名字则用已故的前主席皮斯胡安命名。

而球场建成后却与原来预期的相差甚远，可以说只是一座半成品，四面均为单层看台且都是站席，只能容纳名球迷，直到十多年后的才补完了后续的全部工程（加二层看台和封四角），此时球场依然是可容纳人的全站席。

这个被当地人称为钱坑的球场，在未来几十年都严重拖累了俱乐部经济与竞技发展，俱乐部在搬入新球场后也坐上了西甲西乙的升降机，虽然70年中后期结束升降器生涯，勉强维持在西甲中游。

可球队自年 染指国王杯后长达58年没有获得过任何锦标，可想建造一座球场对于一只俱乐部影响有多么巨大！

但是这里却是西班牙国家队的福地，从皮斯胡安球场建成后，斗牛士*团在这里共取得了20胜5平0负的傲人战绩。

不知不觉走到了球场的主看台前，眼前的巨幅马赛克镶嵌拼图是由塞维利亚当地艺术大师圣地亚哥-德尔坎波在82年西班牙本土世界杯时创造，这幅极具安达卢西亚风格的拼图镶嵌了与塞尔维亚交手过的60余家俱乐部的队徽，下面的数字则是俱乐部在一些特殊纪念年份。

这幅拼图也成为了皮斯胡安球场留给世界球迷的最初印象。

年皮斯胡安球场赢来了经济上的 次大援助，除了这幅巨型拼图外，球场还用这笔资金修复了主看台、加盖顶棚与照明设备，并且安装了坐席。

之后10余年随着泰勒报告和欧足联大力改革全坐席，皮斯胡安也由全站席变成了如今的全坐席，球场容量也缩减到今日的人。

走到南看台处就欣赏到了球场外另外一幅马赛克拼图，该图是为了纪念俱乐部成立周年时由另一位艺术家本·约瑟夫完成。

是例行在球场外俱乐部商店刷卡消费，惊喜发现当赛季塞维利亚的赞助商是李宁，心中尤为自豪。

皮斯胡安球场南看台

眼看时间还早且球赛又是晚场。

就先去打卡老城区世界五大教堂之一的赛维利亚大教堂，顺便踩点那个传说中免费欣赏弗拉明戈的酒吧。

老城区内伊斯兰异域建筑随处可见，而新奇的是转角又是一座哥特式的建筑，仿佛让人置身在一个两种完全不同文化，却又相互没有影响彼此的空间里，或许这就是千百年造就成的“你中有我我中有你”。

因为西班牙作息时间比欧陆其他地区都有晚至少2小时以上，所以这里人习惯了在晚餐前加一顿“下午茶”。

相比较马德里巴塞罗那，塞维利亚的tapas价格更加亲民，且种类丰富到每次去吃到都不重样，再点上一壶夏日标配桑格利亚酒（Sangeria），无比惬意地坐在街边享受着伊比利亚半岛的温暖阳光。

西甲的晚场是真正意义的晚场，晚上7点多的时候球场外和早上来时并无差异，没有聚集多少球迷。

附近很多酒吧和餐厅才刚刚把桌子摆到街边，周遭一切都好像没有与比赛日联系到一起。

随便找了一家已经营业的饭店坐下，点了份吃不腻的海鲜饭。终于街边传来了球迷的呐喊和助威歌声，人流也开始慢慢向皮斯胡安球场涌来。

皮斯胡安球场内主看台

随着大批球迷一起入场，安检可以说是去过这么多欧洲球场最松的。

球场虽然是比较现代的一体化结构，但是从座椅到照明设备给人一种常年失修的老旧感。

而对号入座后发现自己买到了季票持有者的座位，因为身边的“左邻右舍”似乎十分熟络，相互热情的贴面拥抱后，各自从自己的背包里拿出各种零食咖啡饮料彼此分享，虽然和身边人无法正常交流，但身在其中也能感受到当地人的质朴和愉快轻松的气氛。

皮斯胡安球场内死忠北看台

随着比赛的进程，闲聊的朋友们转身就变成了为球队呐喊的死忠。

今天再翻看这场比赛的名单，不乏今日活跃在球场的 ，看着他们曾经一张张稚嫩的面孔，再次感叹人生天地之间，若白驹之过隙，忽然而已。

你能认出图中几位球星？

作为弗拉明戈的起源地，来到塞维利亚一定要看一次最正宗的弗拉明戈。

因为本人艺术造诣不高，主要是为了感受气氛，所以就选择了前文提到的酒吧，只要点上一杯饮品就可以欣赏一场当地的弗拉明戈。

一个非常简陋的木质舞台上，一位歌者、一位吉他手和一位舞者，分别对应着慷慨、热情与狂热。

从歌者开始的清唱，到吉他伴奏进来， 来到高潮部分的舞蹈，每个阶段也都是循序渐进，当达到沸点那一刻给人一种放荡不羁和不受拘束的态度。

三人如同一人，把感情和这种态度非常直接的传递给酒吧里的每一个人内心的最深处。真的震撼无比！

欣赏弗拉明戈

后记

正如上文提到弗拉明戈已经成为一种人生态度，当一个元素成为一座城市的符号，那么这座城市的人和事都会或多或少因此受到影响，渐渐地随着不同元素的加入慢慢让一个地方形成了一种自己的风格，这就是人类的文明。

足球文化也是现代人类文明中的一环，通过一只球队将不同领域的人引入一个新的平台。

在这里有不分肤色、不分宗教、不分职业，只有最忠诚的支持和最赤城的热爱，我一直坚信这就是足球 的魅力。

塞维利亚西班牙广场

球场资料：

拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球場（Estadio_Ramón_Sánchez-Pizjuán）

欧足联足球场分类：

建造时间：年

观众容量：人

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